我年轻时的诗句
如今早已苍老
那浸淫的欢乐
再也经不起推敲

喉咙都已卡住
就在每个黑暗没有起飞的
夜晚。你被刺痛心脏深处
那个谢绝平途的高原

宿命吧
那一番波折
歌里灌着酥油味道
没人比你更懂善良

挥手吧
那一声恸哭
谁会抱怨黎明来前
那血渍斑斑的大地

归去吧
那一句呼喊
吹皱满池圣湖雪水
也解不开风沙之谜

我年轻时
早已浸淫的欢乐
如今那苍老的诗句
再也经不起推敲

7月17日到23日，我去了趟南非，感觉是到了某个欧洲的黑人聚集地。开普敦，人称南非的 欧洲。

在距离香港10897公里之外的遥远非洲，我触目所见的是像欧洲一样的建筑、街区和文化格 调。城市格局几乎可以说是悉尼的缩小版，而她的万种风情勾起的却是我对蒙地卡洛的美好 回忆。有蜿蜒海岸的地方，就有漂亮的小房子，有平缓山坡的地方，就有繁茂的葡萄园。占 据郊区将近800公顷宝地的是南非第一个欧式酒庄——格鲁特康斯坦提亚，1685年，执掌这 片土地的荷兰人西蒙•范•德•斯代尔在这里建立起自己的家园和他的酒窖。在奥斯汀《理智 与情感》中，埃莉诺·达什伍德得知她心有所属的人爱德华已经和露西订有婚约后简直伤心 欲绝，那一刻，她就是靠着“香醇的老康斯坦提亚葡萄酒”抚平了内心的伤痛。埃莉诺小姐 最后还是有情人终成眷属，但她的伤心往事，却留在了遥远开普敦的老康斯坦提亚的传说中 。在冬雨降临前的那个晚上，我在这个梦幻城堡一般的庄园里喝掉了将近一整支1996年的葡 萄酒——我不懂是哪个牌子就像我不懂是什么口味，在回程的路上，醉眼朦胧中我看见庄园 老主人西蒙•范•德•斯代尔被幽蓝灯光笼罩的古宅子在眼前一闪而过，那一刻，我觉得我是真的灵魂附体。

在这个黑人占了70%的城市中（另外20%为以马来人为主的亚洲人），白人也就只有10%，可 他们却占有了这个城市几乎80%以上的财富和一半以上最好的工作。这是一个可以通过住宅 来分别人的等级的地方，到处可见漂亮的别墅和社区，里面住的全是白人。而很差的廉租屋 和密集的市中心破旧老宅，住的全是穷人，也就是黑人。从开普敦机场往市区去的漂亮道路 两旁，有规模庞大的黑人盲流聚集地，清一色的破陋简易窝棚，被围墙隔离着，委琐而沉默 地趴在很好看的绿地里，成片成片地延伸着，煞是壮观。住在这里的黑人盲流，白天进城做 最低下的活儿，晚上回到窝棚里做最炫的梦。

很难想象这样境遇中的黑人会有多少白人当年统治时代的战斗精神——连这都可以忍受还有 什么不能忍受呢。就算是我们已经到了开普敦，仍然有人不敢在大白天单独出门上街。可其 实，这里的治安好得一塌糊涂。被妖魔化的黑人其实很老实、很胆小、很满足，也很守规矩 。我在开普敦著名的绿市场上，忘记了来之前朋友的善意提醒——不打算买东西的话就别乱 问价，我和黑人摊主们侃价侃得不亦乐乎，成交后，他们听说我来自中国，几乎所有的人都 重复的两个词就是：很远和很有钱——他们对中国的这个印象，和他们对日本人的印象竟然 如出一辙。中国人看来真的富起来了。

但中国人在南非的形象并不好（约翰内斯堡尤甚），据华人导游的介绍，近一段时间来，这 里几乎所有的恶性案件的主角，都是华人。咱们这个礼仪之邦现在留给世界的印象无非两点 ：疯子一样地赚钱（也就是傻）和凶残。这个新的国际形象给我们这些胆小的游客带来的最 大好处，是没有人敢惹我们。就算你揣着大包的钱走在街上也丝毫不用害怕，因为咱们看上 去个个都像黑社会的人。抢我？找死啊！也正因为如此，我一个人无论白天还是夜里，哪怕 是走在最僻静的小巷子里，见到满地的黑人，也照样昂首挺胸奋然前行，我身为一个华人很 自豪——虽然我的同类在这个城市总数不足一万。